SweCyklers

Köpte en begagnad enkel MTB 20" till min dotter.

Bakbromsen är lite trög, det är en vanlig v-broms.
Det har kommit fukt in vajerns hölje så den har rostat lite närmast bromsen.
Jag klippte av den lilla hylsan som sitter i änden på vajern och trädde av den från höljet, sprayade WD40 och torkade den.
Smorde med en form av kullagerfett.

Bytte också det lilla plaströret som går i "böjen" ut från bromsen.
Lossade också lite på fjädrarna.

Det blev bättre, men inte helt bra.
Finns det något trix jag kan pröva eller är det bättre att bra köpa ett nytt set med vajer?

Glöm inte heller sedan att även bruttolöneavdrag innebär bla lägre pensionsavsättningar.

Vajer och hölje är förbrukningsvaror, ett helt kitt för cykeln kostar inte mer än någon hundralapp eller två.
Jag byter vajer minst en gång per år (cyklar mycket) och hölje håller kanske två säsonger på sin höjd om man har tur.

Om cykeln bara används fina sommardagar så kanske motsvarande siffra är 5-6 år eller mer.

Jo det låter som att det är bäst att bara byta då, tar inte många minuter heller
Bytte på en cykel för ett par år sen när jag skulle pendla med den, köpte biltemas "underhållsfria" kit och det höll riktigt bra så det får nog bli ett sådant.
Det är gula höljen på hennes cykel men tror vi överlever med svart.

Ja deras "underhållsfria" är väl rostfri wire med plasthölje internt i vajerhöljet, är egentligen bara ändarna på vajerhöljet som rostar, expanderar och klämmer fast vajern.

Kika på växlarna också när du ändå kikar, att inte kunna växla är ju jobbigt om vajern går av men bromsfunktionen får ju aldrig sluta fungera så man kan vara lite "snålare" när det kommer till växelvajer. Om det känns ok att växla så är det troligen ok. Om det känns trögt eller kanske är svårt att växla ner på mindre drev så kan det vara vajerkärv.

Jag har kört Biltemas vajerkitt och de gör helt klart jobbet utan att vara onödigt dyra.

Spännande hur olika erfarenheter man kan ha, jag har nog nästan aldrig bytt ett vajerhölje

Eller det klart jag har bytt på cyklar som är 10+ år gamla eller som stått oanvända länge och rostat igen

@glemmy
Det jag brukar göra är att dra ut vajern och spreja in fett tills det rinner ut i andra änden, sen dra vajern till maxläge några gånger fram och tillbaka. Det brukar fungera bra, men ibland inte

Många tusen km cyklade per år, även i salt-slask gör sin rätt. Finns såklart alltid andra upplevelser men när vajerhöljer väl börjat rosta så är det inte mycket lönt att försöka smörja, kostar för lite vs utfall. Däremot smörjer jag också alltid mina vajrar lite när jag monterar dessa, gärna lite vattenfastare fett i ändhylsorna på vajerhöljet för att hålla borta det värsta.

Absolut inte, de ska tas med i beräkningen! Tack för all hjälp

Det kan även behövas att du demonterar, rengör o smörjer bromsoket som sitter skruvat i ramen, det är en fjäderbelastad led där som ska spänna ut klossarna från fälgen och lederna gror igen och det kärvar där också.

Växling var aningen trög, det är en sån "gripshift". För mig kändes det normalt, men lite trögt för dottern att få i ettan. Så får ta en kick där också.

De fjädrade faktiskt fint. Släppte lite på skruvarna för att minska fjäderkraften något, men gjorde nog ingen skillnad.

Nej det ska inte påverka alls utan du började nog bara att demontera bromsarna.
Skruven bör vara bottnad/momentdragen och helst ha gänglåsning så den inte skakar loss för då fungerar inte bromsen.
Återgångskraften ställs in genom att välja korrekt monteringshål och att se till att själva bromsarmen löper lätt på axeln.
Det kan även finnas en justerskruv för armpositionen men allt bygger på att man rengjort och smort rätt innan man börjar justera in sånt.

Får kila på det igen, men genom att skruva på skruven så roterade infästningen till fjädern, så tänkte den justerade hur spänd fjädern är.

Edit:

Hittade bild i manualen

Så länge du ändrat justerskruven är det lugnt, det är den mejseln går mot på bilden.
Men ofta behöver man lossa, rengöra och smörja "fäst-axeln" för att bromsen ska gå lätt och kunna justeras riktigt och om wiren kärvar är det inte heller möjligt att justera in det bra så se till att wire och handtag går lätt.

Justerskruvarna var skruvade i botten så det var läge att lossa på oavsett. Men armarna löper fint så det är vajern som är problemet.

med den inställningen önskar jag dig uppriktig att du inte får punka. vad är problemet ? 3 ordentliga däckjärn ( mitt favo är parktool ) och sedan är det väl inga probs ? är det tubeless ? om inte ska du kunna dra på däcket med bara händerna. använd handflatan ist för fingrarna. annars använd däckjärn även för att få på däcket.
använd sopa för att smörja däcket , då glider det enklare på fälgen.

kolla på yt . med lite övning går det på 5 minuter .

jag tar det själv lite lugnt i år men är redan uppe i 1000 mil och just nu är det imo dröm förhållanden i vår avlånga land och till helgen ska jag cykla den årliga 60 milaren utan stopp för att få ihop min 11e super randonneur i rad. det blir la festligt. märker dock sakta men säkert åldern. med mina 50 år känner jag att återhämtningstiden bara ökar med varje år

Öva öva och öva.
Vissa däck-fälg-kombinationer är svåra, men oftast handlar det bara om teknik.

Har GP5000 (inte tubeless) på en uppsättning kolfiberfälgar på ena racern. En mardröm att lägga på! Enda gången jag behöver använda däckverktyg för att lägga på däck.

Ja GP5000 är rent allmänt rätt elaka.

Jag har ett par cyklar med Shimanos PD-M324-pedaler ("riktig trampa" på ena sidan och SPD på andra). Nu verkar alla mina pedaler ha lite servicebehov, men Shimanos verktyg TL-PD33 verkar dels vara omöjliga att få tag på  och dels svindyra om ens ett pris listas. Det går säkert att trilskas utan att använda verktyget i fråga men så mycket tålamod har inte jag

Därav följer min fråga: Vad för andra pedaler finns det som har motsvarande feature (SPD + plattform med bra grepp) - gärna utan en massa (dyra) specialverktyg för att kunna underhålla. Visst, jag har sett exempelvis XLC PD-S20 men jag lyckas inte hitta serviceinstruktioner för dem, så jag frågar er om tips

Är det däckbytet eller monteringen av hjulet på fälgen som är det bökiga för att byta däck är ju inget som normalt påverkas av att det är ett bakhjul ?
Vinterdäck är ofta lite stelare än sommardäck så man kan behöva ta i lite mer men det är ju samma handgrepp.

Du ska ha kedjan på minsta drevet när du ska av och på med hjulet och det går ju även att lägga av kedjan från framdreven så att det inte blir nått som spänner i den, att ha cykeln i ett mekställ är kanske inte heller det smidigaste för du får hjälp av gravitationen om du vänder den upp och ner på marken i stället.

Börjar nästan kännas som sommar, fastän det bara var 9° C när jag kom hem.

Öva, öva, öva

Plocka av bakhjul:
1. Växla till tyngsta växeln bak, minsta klingan fram - då får du mest slack på kedjan.
2. Om du har fälgbroms, öppna upp bromsen så att däcket kan passera mellan bromsarmarna.
3. Lossa hjulaxeln.
4. Lyft cykeln samtidigt som du för växelföraren bakåt så att kassetten går fritt från löphjulen och låt bakhjulet stå kvar på marken.
5. Lirka loss kedjan som ibland lägger sig om kassetten.

Montera bakhjul:
1. Säkerställ att tyngsta växeln bak är vald.
2. Lyft bakänden på ramen och placera in bakhjulet så att kedjan kommer "utanför" kassetten.
3. Sänk ner ramen och för växelföraren bakåt så att kassetten går fritt från löphjulen. Placera kedjan på minsta drevet på kassetten.
4. För lirka in bakaxeln i bakgaffelöronen och sätt ner cykeln på marken så att axeln går i botten på bägge sidorna. Spänn hjulaxeln. Har man genomgående axel är det mycket mindre risk att man sätter hjulet snett i bakgaffeln.
5. Om fälgbroms, glöm inte att justera bromsen så att den tar som den ska igen efter hjulbyte.

https://www.biltema.se/cykel-elcykel/damcyklar/damcykel-28-7-...

Är det något att ha till hustrun tro? Cykla till affären/lämna på förskolan typ

Bara bakhjulet kostar väl lika mycket löst?

Helt klart ett mycket bra pris

Hur lång är damen i fråga? Ramen är 52cm och borde passa bäst om man är 165-170cm lång. Man kan anpassa den till viss del, men det blir fort kompromisser om man är långt utanför ramstorleken.